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"Cathy+Horyn"
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Por Cathy Horyn, The New York Times. Fue una situación incómoda, en más de una manera.Era la 1:40 de la tarde, Giorgio Armani se incorporó abruptamente y anunció que volvía a trabajar. "Ok, tengo que hacer 60 pruebas", dijo.Se puso de pie y deslizó la correa de su bolso por sobre su cabeza encanecida. Tenía puesta una polera azul marino de mangas largas y pantalones oscuros, y lucía un bronceado perfecto para fines de septiembre. Me paré rápidamente del mullido sofá lleno de cojines del living de su casa en Milán, mientras él me decía: "Lo siento por el almuerzo, pero por favor quédese y sírvase algo". Se dirigió hacia una mesa puesta donde había una cubeta con champaña. Luego se fue.Quizás debería haber sido obvio para mí que él nunca había planeado participar en la entrevista- almuerzo que yo había solicitado unas semanas antes, cuando hablé con su...
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Juan Luis Salinas T. Para Jeremy Scott vanguardista parece ser una palabra simple. Un adjetivo que le acomoda y que nombra cada vez que puede. La utiliza no solo para explicar sus colecciones, también recurre a ella para describirse como un diseñador vanguardista. Lo viene haciendo desde 1998, cuando mostró su tercera colección de moda en París y salió a saludar al público con una camiseta estampada con la frase "vive l'avant-garde" (viva la vanguardia). Lo aseguró en la revista ID en 2006 durante la celebración de sus diez años en la moda y lo repitió en 2011 en The New York Times, donde además decía: "La gente no quiere moda tranquila de mí. Quieren las nueve yardas completas". Pero donde lo comentó más claramente fue en el documental "Jeremy Scott, el diseñador de la gente", que se estrenó en 2015. Ahí Jeremy Scott dice: "Vanguardia es expandir los límites,...
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NUEVA YORK.- La cantante estadounidense Lady Gaga arremetió hoy contra aquellos críticos que a su juicio promueven un "fundamentalismo crítico extremo" que "siembra el miedo en las esperanzas y los sueños de los jóvenes" para defender a "una elite que impone tendencias" de moda y estilo."¿Cuándo se convierte una crítica en insulto y herida en lugar de perspicacia e intelecto?", se pregunta la artista en una columna publicada hoy en la web de la revista V Magazine, donde embiste contra los críticos por formar "elites" y alerta de que, "si no tienen cuidado", los periodistas podrían verse reducidos "a cotillas"."¿Sustituye lo intelectual al sentimiento? Es tan fácil decir que algo es malo. Es tan fácil escribir 'Una sola estrella, la odié, la peor función de la temporada'. Pero es mucho más exigente considerar y analizar un trabajo. Requiere investigar, pero quizás nadie...
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Desde Nueva York, por Juan Luis Salinas T. El poder joven: tecnicolor y ambiciónLa tradición fashionista dice que los tres primeros días de la pasarela neoyorquina son una suerte de marcha blanca de propuestas que no marcarán la tendencia. La antesala de los desfiles más influyentes, comentados y asombrosos. Cathy Horyn, la crítica de modas de The New York Times, se refiere a "las hora de los niños" y dice que es una suerte de vitrina para que los diseñadores jóvenes muestren propuestas que se olvidarán con las jornadas más potentes de los ocho días de moda en el corazón de Manhattan. Pero, esta vez, los novatos rompieron la tradición y presentaron algunas de las colecciones más interesantes y arriesgadas de la temporada. Adelantaron la tendencia hipercolorida que luego confirmaron los creadores consagrados con menos riesgo y sofisticación.Jason Wu, quien desde hace...
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Por Eugenia de la Torriente / EL PAÍS S.L. 2011 En el rellano de la enmoquetada escalera de Raspoutine, dos hombres rodean a una mujer maquillada de vampiro. No sería una escena extraordinaria en un club a medianoche si no fuera porque los hombres son Karl Lagerfeld y Valentino. Esta es la fiesta de Carine Roitfeld, la mujer por la que cualquiera en la moda está dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Encajada entre maestros, Roitfeld ríe. Está emocionada. Ha organizado un Baile de Vampiros en París para celebrar el lanzamiento de un libro que recopila sus 30 años de carrera como estilista, directora de la revista Vogue en Francia, musa de diseñadores... La verdad es que es difícil encontrar una forma unívoca de definir su ocupación.Al día siguiente, en su luminoso piso, Roitfeld (París, 1954) reconoce: "Ayer me emocioné. Ya no tengo nada que vender, no dirijo una revista...
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Producción: María Carolina Piña. Fotografías: Carla Dannemann. Direcciones: Nine West: Parque Arauco, local 264. Azaleia: Alto Las Condes, local 1044. Rapsodia: Alto Las Condes, local 1156. Retrovisión: Mosqueto 590. Umbrale: Parque Arauco, local 242. Dimensión Azul: Alonso de Córdova 4134. Privilege: Parque Arauco, local 177. Falabella: Parque Arauco, local 210. Lounge: Parque Arauco, local 441. Benetton: Parque Arauco, local 214. GAP: Parque Arauco, local 123. Paris: Parque Arauco, local 300. Prüne: Parque Arauco, local 240. MOR: Parque Arauco, local 235. Amphora: Parque Arauco, local 334.Aldo: Parque Arauco, local 265. Lacoste: Parque Arauco, local 134. Hush Puppies: Parque Arauco, local 245. Top Shop: Alto Las Condes, local 1087. Paula Cahen D'Anvers: Parque Arauco, local 106. Place Vendôme: Parque Arauco, local 243. Three Monkeys Eyewear: Parque Arauco, local 7097.
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Por Cathy Horyn, The New York Times. Stella McCartney propuso que tomáramos el metro. El concierto era en el sector este de Londres, y el taco esa tarde de diciembre iba a ser tremendo. Ella trató de hacer parecer que la posibilidad de las estaciones frías y de las rutas inciertas era una aventura, pero su marido, Alasdhair Willis, un hombre alto y agradable, con ligero acento de Yorkshire, convenció a su "Stell" de que fuesen en auto. Entonces, a las 18:45, junto a su hijo, Miller, de 6 años, y su hija Bailey, de 5, que estaban con permiso para acostarse tarde en un día de semana, acompañados de una nana, partimos en una mini van negra a ver a su padre de 69 años, que realizaría un espectáculo de tres horas con los éxitos de Los Beatles. Dos niños más, Beckett, 3, y una guagua llamada Reiley, se quedaron en la casa de Notting Hill con una niñera.Mientras Miller y Bailey...
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Felipe Ramos, desde Nueva York. Enfrentarse a la obra de Cindy Sherman es ver reflejados los estándares y clichés con que el arte y la publicidad han construido la imagen de la mujer moderna. La fotógrafa estadounidense juega construyendo personajes que ella misma interpreta al posar frente a su cámara. Se ven en su trabajo desde mujeres adultas que tratan de verse eternamente jóvenes hasta payasas sicodélicas. Es un juego que resulta interesante y perturbador, y que se ha transformado en el último éxito del Museo de Arte Moderno de Nueva York.Emplazada en el sexto piso del MoMA -donde se ubican las salas establecidas para exposiciones especiales-, la muestra que se inauguró en febrero, y que se encontrará abierta hasta el 11 de junio, suma casi 40 años de trabajos de la artista nacida en 1954.Iniciada en la fotografía a comienzos de la década del 70, luego de pasar por...
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Por CATHY HORYN, The New York Times Aquí están 45 minutos de mi vida. En realidad, 58 minutos 50 segundos, de acuerdo con el contador de mi grabadora, cuando terminó mi conversación con la actriz Michelle Williams en el restaurante del Waldorf-Astoria, y su publicista, una mujer con cara de molesta llamada Cari, se la llevó agitadamente. Una botella de vino tinto quedó sin terminar. Pagué la cuenta de mi hamburguesa de 30 dólares -ella sólo quiso maní- y de la copa de vino que ordené mientras la esperaba, y mis pensamientos se escaparon un poco, liberándome de la escena...Ella cruza el bar hacia la mesa y estira su mano: "Hola, soy Michelle". Venía de una habitación, donde estaba dando entrevistas sobre "Mi semana con Marilyn", una producción de Weinstein ambientada en Londres del año 1956, cuando Marilyn Monroe estaba grabando "El Príncipe y la Corista" con Laurence...
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Por Juan Luis Salinas T. A diferencia de lo que recientemente ha ocurrido con las mediáticas salidas de diseñadores de grandes etiquetas, todo se fraguó y selló en menos de un mes. El 5 noviembre, Nicolas Ghesquière -creador autodidacta, 41 años- anunció que ponía fin a su relación contractual y creativa con Balenciaga. Entonces François-Henri Pinault -presidente del conglomerado de lujo Pinault Printemps Redoute (PPR)- afirmó en un comunicado: "Cristóbal Balenciaga fue un maestro, un genio cuya visión vanguardista dictó las principales tendencias de la moda. Con un talento creativo incomparable, Nicolas ha aportado a Balenciaga una contribución artística esencial". Curiosamente en el comunicado no aparecía declaración alguna de Ghesquière explicando su partida.El 3 de diciembre, François-Henri Pinault volvió emitir un comunicado. Esta vez para anunciar la...